[Tutorial] Trocando os terminais da suspensão tras. do X12

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É um post longo, muitas imagens, mas as compactei bem. No total dá 6mb (Não é pra ser problema pra quem tem 1mb ou mais de internet). Resolvi detalhar ao máximo possível por não ter encontrado muitos detalhes reunidos sobre como fazer essa manutenção, especificamente.

Trocando os terminais da suspensão traseira do X12:

Pra começar, todos os x10, x12 e os jipes leves da gurgel até acho que 84 usam terminais do caminhão Ford F-600/350 na traseira. Há uma lista de peças compatíveis no site do gurgel800. Bom, antes de falar do trabalho, vou dar alguns detalhes que encontrei sobre esses terminais. O caminhão F-600 possuia 2 tipos de direção: Hidráulica e manual. Os terminais para direção hidráulica NÃO servem no gurgel. Eles possuem rosca de 1" e um tamanho diferenciado. O que buscamos é o 3/4". Que saia no caminhão acho que até 1973. Ao menos nos X12 (meu caso) é usado 2 terminais iguais, com rosca direita. E é pra ter 3 fabricantes deles, Driveway, TRW e uma que esqueci o nome, mas acho que é chinesa. Como não achei TRW rosca direita, fui de Driveway. Produto código PD-0404. Uma coisa que achei boa é a data de fabricação: Agosto de 2013 (Os comprei em novembro).

É importante frisar que talvez nada do que eu diga aqui sirva pro seu Gurgel. Como esses terminais são meio difíceis de achar, muita gente compra outros parecidos ou modifica totalmente a suspensão. Então é bom verificar se os terminais dos dois lados do seu carro são com rosca direita e ao menos parecidos com os originais. No meu caso estavam instalados terminais de caminhão VW que com certeza devem ter sido modificados no torno pra encaixar. Porém já vi gente modificando o braço. Se esse é o seu caso e quer manter a suspensão como saía de fábrica, recomendo caçar nesses clubes de gurgel, pois muita gente instala suspensão IRS da kombi e fica com 2 grandes pesos de papel em casa. Não é difícil conseguir um braço original. No meu carro, o suporte das molas e os batentes são modificados e eu não gosto muito disso (Um dia vou desfazer tudo isso).

O clube do gurgel amigo jogou na net um catálogo de peças do X12 de 1979. Nele tem detalhes da montagem da suspensão. Recomendo tê-lo em mãos.

Embalagem do terminal:



Terminal:




As ferramentas que precisará são: Um encolhedor de mola, um extrator de terminal, chaves de boca e soquete diversas, alicate de bico e universal e precisará saber mexer com fibra-de-vidro, também. O encolhedor de mola, comprei o Raven 113081, mas ficou grande pra mola do meu carro (que não sei se o tamanho é o mesmo da original). Consegui desmontar usando ele, mas foi bem tenso. É uma ferramenta muito perigosa, pois se o tamanho não é o adequado, sempre haverá o risco dela se soltar. Eu ainda tentei caçar o diamêtro das molas pelo catálogo, sem sucesso. Então compre uma ferramenta menor do que a que eu usei (Tente conseguir emprestada e experimente nas molas do seu carro). Já o extrator de terminal, consegui usar o Raven 113100, mas foi no limite e só consegui pelos terminais VW serem menores que os originais. Use um maior pra não ter problemas.

Extrator de terminal:



Encolhedor de mola:




Primeiramente, limpeza. Provavelmente você encontrará a sua suspensão daí pra pior. O que não é bom. Sujeira demais pode acelerar o desgaste das coifas dos terminais e das partes móveis. Lave tudo o melhor possível. E tente manter tudo limpo.









Remova o amortecedor, retire o cabo de freio de mão da alavanca e desloque o flexível dele. Pode ser necessário remover ou mudar de lugar a tubulação de fluído de freio, também. Com isso você abrirá espaço para colocar o encolhedor de mola. Fixe bem, aperte os dois lados por igual (Um pouco de cada lado por vez, recomendo que use luvas de raspas de couro e mantenha-se sempre afastado, imagine sempre que a mola pode escapar da ferramenta a qualquer momento. Não vacile) e remova a mola.



Use óleo spray ou wd40 esfregando com uma escova de aço pra limpar a rosca do terminal. É pra ser uma porca castelo com um contra-pino. Remova o pino e folgue bastante a porca (Não a remova completamente, isso evitará que o terminal saia voando). Folgue os demais parafusos que fixam o braço ao semi-eixo e coloque então o extrator de terminal no lugar. Pode ser necessário quebrar a fibra para isso.







Aperte o extrator e provavelmente isso não será o suficiente. Você precisará dar uma batidas de leve no terminal para que ele se solte do chassis. Se a leveza não der certe, vai batendo na lateral dele até ele se soltar.

Nessa etapa, limpe o braço e tente medir o melhor possível a distância do centro do terminal até o braço. Ou alguma medida equivalente, que permita que você coloque o terminal novo na posição o mais próxima possível do anterior. Depois veremos a questão do alinhamento e geometria.

Feito isso, você pode prender o braço numa morsa e soltar a contra-porca do terminal. Eu usei uma chave 32mm no braço, achei mais fácil que a morsa, por sinal.



Em seguida usei uma chave griffo para remover o terminal.



Agora é hora de decidir se manterá o braço ou o trocará. Limpe a parte de dentro e essa porca soldada por dentro. Ao menos no meu só tinha 2 parafusos e nenhuma arruela. Do outro lado não tinha mais essa porca. Ficou um parafuso atravessando o braço.



Os amortecedores funcionavam bem, mas um deles a borracha foi comida e acabou comendo parte do suporte no semi-eixo. Eles eram da Monroe, possuiam 13 anos de idade e tirando a questão das borrachas/buchas, não deviam nada pros amortecedores novos que entraram no lugar (Que agora são cofap). Recomendo que sempre compre de marcas conhecidas. Fuja de marcas xexelentas e peças de ferro-velho ao máximo possível.





O parafuso que o fixava também estava empenado



Precisei limar essa parte e usar uma arruela entre o amortecedor e o suporte. Nessa parte, também usei porcas autotravantes o que me obrigou a migrar para parafusos 10mm mais longos. Esse é um ponto que não vale a economia, compre parafusos novos. Use os que aparecem na referência do catálogo de peças. Só se lembre que no caso de usar porcas autotravantes, precisará de parafusos maiores.

Tampe o buraco aberto com fibra-de-vidro, pinte o chassis se quiser e limpe tudo para montagem. Nas instruções desse terminal driveway, não fala nada a respeito, mas de uns terminais nakata que comprei pra direção, recomenda-se que tudo esteja limpo de óleo. Alguns mecânicos das antigas mijam em cima dos terminais para que eles travem no lugar. Não recomendo que ninguém faça isso. Sigam apenas as instruções do fabricante sem inventar.





Coloquei um pouco de graxa na rosca do terminal



O coloque na mesma posição de antes e aperte a contra-porca



Ele é pra ficar alinhado com o resto do braço





Serviço quase pronto. Antes de colocar a mola, teste se o braço está subindo e descendo normalmente. Se o terminal não estará sendo forçado de algum jeito.

No meu caso, talvez por abuso dos donos anteriores, eu precisei de arruelas para que a porca castelo ficasse em posição pra receber o pino trava



Agora vem a tristeza, o alinhamento. Com ajuda de uns colegas de um tal de fórum hardmob :coolface: e lendo o manual. A conclusão é que a suspensão traseira trabalha divergente e o manual pede isso com o eixo na horizontal. O único jeito de tê-lo na horizontal é com as molas desmontadas. Leve em um centro de alinhamento e peça para medirem a suspensão traseira. Se eu entendi certo, com cambagem em zero (Semi-eixo na horizontal), a divergência será máxima. Quanto mais positiva a cambagem, a tendência é da divergência ficar negativa (convergênte). Então com as rodas em posição normal de rodagem (Cambagem positiva), é pra ter uma divergência pequena/neutra (Pelo meu achismo) e com o semi-eixo na horizontal (cambagem zero) uma divergência de 5º. No fim de curso inferior, as rodas adotam uma geometria convergente (Não sei realmente se isso é o correto ou se era pra ser divergência na horizontal ser maior a ponto de manter divergênte até no fim de curso, mas é o que adotei).

Não vou postar fotos dos dados da geometria do meu, até porque quando a fiz, o carro estava com pneus desiguais, molas diferentes de cada lado e um desalinhamento no chassis na dianteira. E tudo isso modifica a geometria. O que fiz, com os dados do centro automotivo, foi corrigir em casa com régua e trena. A cada volta do braço, altera cerca de 2mm na divergência/convergência. Com o carro na posição normal (Sem ter dado ré antes de parar) você pode medir com uma trena de um lado a outro (A trena em relação ao chão, tem que manter a mesma altura tanto na frente, quanto atrás do pneu). Se tiver espaço, pode usar o método da cordinha que o tonella usa nessa série de vídeos: http://www.youtube.com/watch?v=nsvmYbEbWT8 A regulagem se dá removendo a mola e desmontando o braço do semi-eixo. Solte a contra-porca do terminal e gire o braço inteiro para regular. Eu acho que o melhor é fazer isso durante uma reforma de chassis e soldar duas chapinhas de referência. Alinhar e pegar a medida. Uma vez regulada, essa suspensão dificilmente perderá a geometria dada.

[ZCC]

Migrei pro extintor ABC. Aproveitei e troquei o de 1kg por um de 2. Queria colocar na posição original embaixo do painel, mas pra minha surpresa, o de 2kg era mais alto e não deu. Fica pra próxima vida :/

Eu nem tava pensando em trocar isso agora. Apenas aconteceu de eu estar vadiando próximo a uma loja de materiais de combate a incêndio e tinha pra vender.



O suporte do antigo foi instalado torto. Foi algum dono anterior que o colocou aí. Não sei o que os caras tem na cabeça de não deixar pelo menos alinhado.




Isso já faz alguns meses, mas troquei os pivôs da suspensão dianteira, terminais de direção, caixa de direção, amortecedor da roda direita e amortecedor da direção (Não tinha o que reclamar destes 2 últimos, foi troca preventiva mesmo).

A demontagem fiz em casa, infelizmente os pivôs são instalados com prensa hidraulica. Levei em um mecânico que só mexe com fusca e todos os 4 foram estragrados. Deve-se prensar apenas em uma abinha específica. Ele amassou o corpo onde não devia. Teve um que ficou levemente fora de posição (Tem umas guias de referência). Em um deles, foi prensado o parafuso. Esse foi PT instantânea, ficou molenga. Comprei outro e ele reinstalou (Não cobrei os pivôs pois ele mesmo me ajudou outras vezes. Resolvi botar uma pedra nisso) Os outros apesar dos danos superfíciais, resolvi pagar pra ver. No lado do passageiro o fim de curso da suspensão que é ditado pelo amortecedor, ficou limitado pelo pivô. De ínicio estava muito duro de virar essa roda. Amoleceu com o rodar do carro, mas começou a fazer um barulhinho. Ainda não deu qualquer folga, mas jau era :/

Pivô estragado. A "mordida" na porca denuncia que a prensa pegou onde não devia.


Situação antes:










As pinças de freio são presas por apenas 2 parafusos na ponta de eixo


Apenas um parafuso allen segura cada braço à mola. E as coifas dos pivôs anteriores já tinham ido pro saco.


Borrachas de vedação novas. Impede que sujeira entre na suspensão.




É necessário um macaco pra ajudar a colocar a ponta de eixo nos pivôs. Primeiro coloca-se o inferior. Foi o jeito que achei mais fácil.


Essa peça faz o acoplamento da coluna de direção com a junta elástica da caixa. Não tenho foto de como estava antes, mas o mecânico que fez essa adaptação havia soldado na mão (Na época ele tinha me dito que foi feito no torno, mas eu não entendia PN e nem conferi). Mandei um torneiro refazer, pois estava toda torta. Antes de instalar, passei uma lixa grossa no sentido longitudinal pra criar ranhuras pra segurar melhor.








Tem anos que digo isso e vou repetir: Uma hora a reforma geral sai e deixo ele 100% de novo. Nos mínimos detalhes

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O resultado do barulho de batida no motor:

Novo kit: R$650,00
Bielas: R$400,00
Retífica do bloco e do vira: R$350,00
1 cabeçote novo: R$ 550,00
Rebaixar os 2 cabeçotes pra ficar igual: R$300,00
Novos casquilhos/bronzinas: R$300,00
Desmontagem: R$500,00

Com desconto pela amizade: R$2900,00































Ah desculpem, era isso que eu teria gasto se tivesse ido em algum mexânico. A realidade tá sendo:

4 anéis de compensação novos: R$ 16,00
2 litros de Thinner pra limpeza: R$20,00
Jogo de juntas (Eu já tinha, mas vou colocar o preço): R$25,00
Pagar pra um mecânico meter a marreta no cilindro e quebrar uma aleta: R$20,00

Bom, ainda não coloquei o motor de volta no carro, mas aparentemente o culpado pelas batidas são os anéis de compensação que usei na hora de montar os cabeçotes. Eu achava que o metal deles era macio pra vedar melhor. Que nada, eram macios de ruim! Eles foram esmagados e a rebarba de metal ficou pegando no pistão, até que no cilindro nº3 a rebarba quebrou e se dobrou. Fazendo uma marca na cabeça do pistão. Com a troca deles eu poderei rodar mais algum tempo antes que o miolo do motor realmente abra o bico.

Começando do começo, a desmontagem do cabeçote foi bem estranha. Na outra vez foi bem fácil removê-lo. Agora não, ele não queria sair. Comecei a dar umas pancadinhas com um pedaço de madeira mole e depois tive que apelar pra martelo + madeira. Até que reparei que tava saindo é com as camisas junto, wtf! Retirei tudo e olhei pra dentro das camisas e lá estavam os anéis completamente esmagados. A camisa 4 saiu depois de algumas "madeiradas". Já o 3, por mais que eu batesse, nem se mexia. Levei num mecânico conhecido meu que praticamente só mexe com fuscas achando que ele teria alguma manha pra retirar sem causar danos colaterais. Tentou com a marreta de borracha com toda a força e nada. Então fez o que eu não queria, usou uma alavanca e acabou quebrando uma das aletas da camisa. Meu motor já não tem as latas de refrigeração corretas e ainda por cima perde uma aleta logo no cilindro que mais esquenta? :/

Bom, remontei o cabeçote no lugar e dei o dia por encerrado. Agora, na próxima hora vaga é só tirar de novo o cabeçote, xingar muito o cara que colocou ele sem a peça que cuida da refrigeração e remontar a bagaça toda. Vou dar uma conferida nos anéis do lado direito também. O foda é que só achei 3 anéis em uma loja (que parecem ser bons) e outros 2 em outra (que além de mais grossos, parecem ser de metal mole).





A válvula de escape do cilindro 4 não tinha uma cor muito saudável nem com o cabeçote antigo, nem com o novo. Na época eu tinha comprado um kit novo. Comando novo. Realmente estou com um pé atrás na montagem do miolo do motor. Realmente acho que pode ter algo de errado com o comando ou com os anéis pra esse cilindro querer queimar válvula.









Biela aparentemente está sem folga excessiva. Não desmontei pra conferir e se o barulho acabar, nem quero saber dela tão cedo





Ah e eu odeio ter que usar cola, mas entre a camisa e o bloco, como se pode ver, tá recheado de papel de junta velha e cola. Retirei o grosso e apertei o botão do foda-se pra isso. Não tô nem um pouco afim de tentar dar uma vida melhor pra esse bloco semi-fodido :/

Ah2: Preciso de um novo sensor de pressão do óleo, o meu atual não quis liberar o terminal, rodou tudo junto. Estragou. Mais uns 20 reais.

Vídeo da recolocação da chapinha: http://www.youtube.com/watch?v=urbXcD585c8